左岸印迹

　　我去过巴黎，曾在塞纳河的左岸喝过咖啡，聆听过法国香颂歌曲-Giraud的《在巴黎的天空下》。从那一刻我开始喜欢它的韵致闲适，左岸给我很多的感触，始终会让我记得……

　　塞纳河是法国极负盛名的一条河，它曲折婉转地自东向西穿过巴黎市，巴黎人依据河流走向，将塞纳河北岸称为右岸、南岸称为左岸。塞纳河景色秀美，优雅别致，缓缓流淌的河水，滋养了巴黎，孕育了无数的历史古迹和文化艺术，更让这座城市处处有水的灵动。

　　乘船沿塞纳河顺流而下，巴黎蜿蜒曲折的历史，那些经历了几个世纪的历史遗迹，在不经意中带我回到过去的巴黎。

　　斯德岛上的巴黎圣母院，河右岸著名的香榭里舍大街、卢浮宫东院和卢森堡宫、凯旋门和戴高乐广场，还有左岸的艾菲尔铁塔。

　　“左岸”若从狭义上讲，仅指塞纳河左岸的圣日耳曼大街、。

　　公元14世纪起，国王查理五世将王宫迁往右岸的浮日广场、卢浮宫、万森城堡后，，随即商业经济在右岸蓬勃发展。

　　十七世纪，路易十四迁居于凡尔赛宫，左岸成了从巴黎去凡尔赛宫的必经之路，左岸因此获得巨大发展。达官新贵、社会名流纷纷来此建造公馆，慢慢形成以文化知识界为主流的中产阶级社区，与右岸的王宫府邸、银行组成的权力和经济中心形成鲜明的对照。无怪乎巴黎人诙谐地称“右岸用钱，左岸用脑”。

　　左岸最著名的大学是巴黎大学文学院、法兰西大学、法兰西学院、巴黎医学院等，由于当时学院的师生必须学会拉丁语，并用拉丁语写作、交谈，所以这一个区域也称拉丁区，左岸可以说是由知识分子构成的区域。

　　右岸凝聚着奢华宏大的文化象征：香榭丽舍大道、协和广场、凯旋门、卢浮宫等；

　　左岸则是作家与诗人的天堂，清贫的文化、年轻的奋斗、人文的气质，体现着巴黎文学艺术的生命力，是巴黎人引以为自豪的地方。它那辉煌的历史，艺术的声名使它立于众多巴黎艺术之地的重心位置。

　　左岸有着卓尔不群的文化精神指向：巴黎三大艺术宝库之一的奥塞美术馆、罗丹博物馆、克吕尼馆、MK2艺术院线……

　　这里被贵族、艺术、文化这样的字眼所包裹，正是这样的描绘，让游客流连忘返于左岸。

　　左岸300多年的历史，为这里的咖啡加了糖和奶，融入文学、艺术和哲学的精华，多了一份咖啡样的文化氛围。

　　“左岸”已成为一种象征、一个符号、一个时髦的形容词。

　　左岸，是一个特别“小资”的词。让人浮想联翩，身在左岸，能感受到巴黎的历史和文化艺术氛围。

　　巴黎有则笑话：“在左岸散步，从你身边匆匆而过的不是教授就是大学生；而在右岸，若踩别人的脚了，那十有八九是一双蹬着高级皮鞋的银行家的脚”。

　　左岸右岸，好像已经不仅是一个地域上的区别，而更多的是理念和象征意义的不同。

　　左岸和右岸隔塞纳河相望，人心灵魂融合和碰撞，左岸的环境是叛逆的，左岸的心灵是极端的，左岸的眼神是激情的，左岸的语言是感性的。

　　右岸缺乏左岸那份轻松和闲适；而左岸，也找不到右岸这种严谨和精细。

　　左岸重“情”，右岸多“欲”，寻找思想上的知音，来左岸；要找事业上的合伙人，最好去右岸。

　　右岸的传奇大都与财富有关，左岸的故事却发生在群贤毕至、少长咸集的咖啡馆里，左岸的故事，因其人文色彩，注定不会成为过眼烟云。

　　塞纳河悠久的历史文化，让左、右岸彼此相辅相成，也许都因为对方的存在，而突出、强化了自己。

　　由于文化知识界聚集在左岸，书店、出版社、小剧场、美术馆、博物馆等逐渐建立，围绕这种社交氛围的咖啡馆、酒吧应运而生，文化名人光顾和聚会过的咖啡馆、酒吧遍布各个街区。

　　左岸，是萦绕着对名人的追忆寻觅和常人窃窃私语的地方。海明威、毕加索、魏尔伦等都曾出入这里的咖啡馆和酒吧。

　　花神咖啡馆的菜单上还印着萨特的语录：“自由之神经由花神之路”。而附近的“里普啤酒馆”是安德烈·幻德及其《法兰西》杂志社撰稿作家们定期见面探讨写作心得的地方，也是圣罗兰经常涉足的地方。

　　随便走进一家咖啡馆，一不留神，就坐在海明威坐过的椅子上、萨特写作过的灯下、毕加索发过呆的窗口。、梵高、高更、卢梭、马蒂斯等遗留的足迹。

　　花神咖啡馆、双叟咖啡馆、马路对面的Lipp酒馆，都曾与纪德、阿拉贡、海明威、毕加索、萨特、波伏娃，和那些超现实主义者们紧密联系在一起。如今在双叟咖啡馆的墙上还能找到他们当年频繁光临留下的照片。，是无数世界文学青年心中的圣地。

　　漫步左岸，目之所及，无处不映现着他们在不经意中流露出来的优雅。浪漫已经渗透于巴黎人生活中的一点一滴。它是一种优雅，一种从容，一种现实的生活方式。

　　左岸处处弥漫着浓郁醉人的咖啡香气，我喜欢随意挑选一家顺眼的小咖啡馆，品尝属于自己的那杯左岸咖啡，悠闲地坐在椅子上，品味浓郁醇香咖啡，在搅拌中，慢慢地感受左岸的氛围。

，是一间绿色油漆门框和黄色门匾的老式房屋。门口摆放着打折的二手书，几条木质长椅背靠玻璃橱窗，望向街道。书店内部挤满了人和通天高的书架，成千上万的书用一种“止不住要溢出来”的方式摆放着，这里是世界文学爱好者的朝圣地。

　　书店的历史要追溯到1919年，年轻的美国女孩西尔薇娅毕奇，拿到母亲汇来的一笔存款后，在左岸悄然开张了书店，逐渐地，它成长为两次世界大战之间，巴黎最具地标性的英法文学交流地和独立出版社。当时在巴黎的海明威、菲茨杰拉德、斯坦因等“迷惘的一代”中的人物都是书店的座上客。二战中，女主人由于不愿把最后一本《芬尼根守灵夜》卖给一位德国而遭逮捕，。二战后，，把这个文学圣地的影响在巴黎延续了下来。

　　漫步左岸，探寻隐藏在街巷中的最文艺的精髓，不管是记忆里的，还是味道中的。

　　从左岸去斯德岛的巴黎圣母院，可以从“锁桥”而过，无数各种样子的锁，悬挂在桥的铁栏杆上，这是巴黎人和来自世界各地的情侣们寄情于锁，锁锁有故事、锁锁有玄机，锁皆有灵，而锁的钥匙都抛在塞纳河的漪连中。

　　正如木心先生诗中说：

　　“从前的锁也好看，

　　钥匙精美有样子，

　　你锁了，

　　人家就懂了。”

　　石块铺的路，在时光的流连里，被无数双脚，无数次的踩踏，没有了棱角，变得光滑而斑驳。我很喜欢这样的石路，坑洼不平，却极具亲切感。隔着一道低矮的河墙，就是日夜流淌的塞纳河，择水而居的“左岸人”，亲水，敬水，左岸便道与河边铺建的一块块石头，连通成一条条的路，将左岸的印迹刻在了岁月里。

　　如果左岸少了那些博物馆和画廊与咖啡，便缺少了气质与身份，巴黎若缺少了左岸，更少了文化的氛围，这是让我喜欢左岸的理由。

　　巴黎对我的牵扯，绝非只是自然风景，绝非只是繁华如锦。一个能让人心定下来的城市，她一定具备历史与文化之魅。

编辑：唐峥耀